Üye Girişi
Bağlan Google+ ile Bağlan Facebook ile Bağlan
Yeni Kayıt
Tüm Forumlar
  • Tüm Forumlar
  • Ev Elektroniği ve Elektrikli Ev Aletleri
  • Kombi vb. Isıtma sistemleri
  • Bu Konuda
Şimdi Ara

Yeni daikin kombi (Yüksek Modülasyon Oranı 1/8 ) (163. sayfa)

Sıcak Fırsatlarda Tıklananlar
Editörün Seçtiği Fırsatlar
Daha Fazla
Bu Konudaki Kullanıcılar: Daha Az
2 Misafir - 2 Masaüstü
5 sn
6.681
Cevap
102
Favori
477.645
Tıklama
Daha Fazla
İstatistik
  • Konu İstatistikleri Yükleniyor
Konuya Özel
13 oy
Öne Çıkar
Cevapla
Sayfa: önceki 161162163164165
Sayfaya Git
Git
sonraki
Giriş
Mesaj
  • SEHZADE63 S kullanıcısına yanıt
    Ben 40 yaptım 24 saatten fazla çıkış 40 dönüş 34 olarak çalıştı. Hiç dur kalk yapmadan. 35 yapınca bazen dur kalk yapıyor.

    < Bu ileti DH mobil uygulamasından atıldı >
  • Şuan 38 aldim yarim saat sonra 40 cikardim 40 da 10 dk calişiyodu elektrik kesildi daha kontrol edemedim neyse..bu kombi psikoloji bozucak seviyede dokunmamak lazim.:)

    < Bu ileti mobil sürüm kullanılarak atıldı >
  • SEHZADE63 S kullanıcısına yanıt
    Evet bu ikinci kış kullanıyorum. Çözemedim.

    < Bu ileti DH mobil uygulamasından atıldı >
  • Hiç dokunma karişma bu saaten sonra dokunmam sadece dereceyle 1-2 kademe oynarim parametre bize göre değil herkes birşey yapip söyluyo takma takmayalim:)

    < Bu ileti mobil sürüm kullanılarak atıldı >
  • sag_serit S kullanıcısına yanıt
    "...AYRICA YANMA DURDUKTAN SONRA POMPAM ÇALIŞMAYA DEVAM ETMEKTE. YERİ GELMİŞKEN U02 0 İSE YANİ EKO MODU AKTİF DEĞİL İSE BRULÖR DURDUKTAN SONRA POMPA NORMAL ÇALIŞMASINA DEVAM EDER. YANİ ÇALIŞMASI GEREKİYORSA ÇALIŞIR, GEREKMİYORSA ÇALIŞMAZ. EĞER 1 İSE YANİ ECO MOD AKTİF İSE BRÖLÖR OFF KONUMDA İKEN POMPA 10 DAKİKA DAHA ÇALIŞIR VE SONRA DURUR. İNŞALLAH POMPANIN AKIL KARIŞTIRICI ÇALIŞMASINI BİR NEBZE AÇABİLMİŞİMDİR. OT, DHS, MODÜLASYONLU OT İLE BİR İLGİSİ YOK...."

    ot takılı olan kombide, ot kapattıktan sonra, pompa duruyor. eco modda olmasına gerek yok.
  • cglynfrk kullanıcısına yanıt
    1 kere kontrol etmiştim kombi ilk çalıştığında 620 den başlamıştı. tekrar 91 yapıp kaçta başlayacak bakacağım. sizde kontrol edin. önemli olan ilk başlangıçta kaç olduğu. sonrasında zaten düşüyor. ama kontrollerinizi kazandaki su sıcaklığı düştükten sonra yapın. kazandaki su sıcakken yanıltıcı bilgi olabilir.
  • Eco mod açık 50 derece ayarlı petek ısısı. U00 45 derece u01 34 derece görünüyor( 50 dereceye ayarlı neden 45 derece gönderiyor?)
    47 derece ayarlayinca 30 a 29 oluyor...

    < Bu ileti mobil sürüm kullanılarak atıldı >
  • P PARAMETRELERİ….

    Öncelikle U paramatrelerini güncelleyerek daha anlaşılır hale getirdim.

    Uyarı: P parametreleri servis parametreleri olup, kurcalamanız halinde oluşabilecek hasarlardan sorumlu değiliz. Sadece meraklıyız ve oynamayı seviyoruz, tesisatçı doğalgazcı değiliz ama kapışırız. Diyelim ki oynadınız ve sıkıntı oldu. Ha bana kalırsa cihaz en fazla kafayı yer, reseti basar yoluma devam ederim. Sonuçta bu parametreleri oynadık diye bozulacak hali yok. Babam beni hep böyle yetiştirdi. Bilgisayarı sonuna kadar kurcalatırdı. Baktın olmadı format atar yeniden yüklersin diyordu. Elbette bu arada turbo boostu soğutma sisteminin sınırları kadar yani işlemcinin maksimum dayanabileceği ısı kadar arttırır, önemli verileri her zaman harici bir diske yedeklerdim. Diyeceğim o ki önleminizi aldığınız ve sınırlar içinde kaldığınız müddetçe hiçbir şey olmaz. Ama arada bazı donma koruması vb bazı parametreler var, riske girer olması gerekenden fazla düşürürseniz o zaman cihaza fiziksel ve geri dönülemeyen hasarlar verebilirsiniz. Sınırlar içinde kaldığınız müddetçe en fazla bir reset atarsınız ama yine de yasal sorumluluğumuz yoktur ve uygulayıp uygulamamak sizin tercihinizdir.

    Uzun ama lütfen bu paragrafı okuyunz. P parametrelerine başlamadan önce diğer kombilerde de bu ayarlar var ama bu cihaz kadar popüler olamadılar. Coolomar sağolsun burda daikin ilk kullananlardan ve bir diy (do it yourself/kendin yap) dhs (Dış hava sensörü, Simens 135 TL civarı kabloyla 150 kendiniz yaparsanız max15-20) yapmış ondan sonra bu forum patlayıp gitmiş. Bu cihazı aldım pişmanım diyenlere yuh olsun diyorum. Girmeyin buraya kurcalamayın aklınızı. Okumayın bak bu forumu baştan uyarıyorum, ama bu paragrafı sonuna kadar okuyun. Daikin NDJ de bir user friendly (kullanıcı dostu) kombi. Hem de hepsinden daha da fazla. Elinizle kombinizi korumak zorunda değilsiniz, yav 2 ay eve gelmeyeceğim bu kombiye nolacak havada buz bura sivas demeyin. (Soğuk havaya sormuşlar nerelisin diye Erzurumluyum ama Sivasta ikamet ediyorum demiş) Elektiriği gazı açık bıraktığınız müddetçe o kendini ve tesisatınızı korur. Çok basit bir şekilde Daikin kombinizi taktırıp kablosuz ot yi taktırıp istediğiniz anda istediğiniz sıcaklığı girerek hiç başka şeylere bulaşmadan rahatlıkla kullanabilirsiniz. Bana takılan aynı kombiyi yaşlı bir tanıdığımızın evine de taktırdık. Yaşlar 75 üzeri. Honeywell den kocaman kocaman yazıları olan kablosuz bir ot de verdiler. Amca, teyze bu termostatı sakın tv üstüne koyma, peteğin üstüne koyma, fırının üstüne koyma, ocağın yanına koyma, yani sıcağa koyma, pencerenin önüne koyma, kapının yanına koyma, yere koyma yani soğuğa da koyma, bak şuraya koy, buraya koy, masaya koy vs diye güzelce onların anlayacağı dilden gösterdiler. Bir de DHS taktık benim isteğimle. Parametreleri de servisle birlikte girdik. Amcam ve teyzem çok mutlu, gelen misafirlerine gösteriyorlar, bak bunu tv nin üstüne koymayacaksın niye sıcak, peteğe hiç koymacaksın niye orası zaten sıcak, pencerenin yanına koymayacaksın çünkü soğuk. Masama koyuyorum. Üşürsem + ya basıyorum sıcak gelirse – ye basıyorum. Gece yatmadan önce 2 kere – ye basıyorum, sabah kalkınca 2 kere + ya basıyorum. Eve uzunca süre gelmeyeceksem 2 kez – ye basıyorum, gelince 2 kez + ya basıyorum. 21-23 arasında kullanıyorum diye tüm misafirlerine gururla anlatıyor. Bir de diyor ki bununla kombi istediğim sıcaklığı hep sabit tutuyor. Bize de duacılar. Soba, kömür, bir oda sıcak diğeri soğuk, bu yaşta bir de soba yak, kömür taşı uğraşıları yok. Hele bir de dışarı sıcakken kombi yaz moduna geçip kendi kapanıyor ya çok mutlu oluyorlar. Bu kombi çok akıllı hava sıcak diye kendisi çalışmıyor diye her gelene de anlatıyorlar. İşte bu kadar basit. Kimse bu cihazı aldığıma pişmanım bir ton ayarı varmış keşke vaillant, bosch, demirdöküm alsaymışım demesin. Onlarında ayarları var, kiminin çok kiminin az ama en güzeli en akıllısı en kisişelleştirilebileni Daikin. İster ayarlarıyla oyna ister oynama. Dedikten sonra ayarlarıyla oynamak isteyenler buyursun devam edelim.

    P0 Düşük kapasite veya kapanma modu. Kapalı veya açık olarak seçebilirsiniz. 0 kapalı 1 açık demek. Kapalı iken ot dur dediğinde kombi durur. Açık dediğinizde ise U6, U8 ve U10 değerleri aktif olur. Ot veya dot kapan dese bile;
    DHS niz varsa ot kapan dediğinde kombi U6 değerine bakarak değerde yazılan sıcaklıkta evi tutmaya devam eder daha altına düşürmez.
    DHS niz yok ise ot kapan dediğinde kombi U8 değerine bakarak değerde yazılan sıcaklıkta evi tutmaya devam eder daha altına düşürmez.
    DOT (daikin oda termostatı) var ise DOT kapan dediğinde kombi U10 değerine bakarak değerde yazılan sıcaklıkta evi tutmaya devam eder daha altına düşürmez.

    P1 bina yönü. Güney ise 0 kuzey ise 1 seçilmelidir. Sadece DHS bağlı iken çalışır. Çıkış suyunun hesaplanmasında ki algoritmalarda etkilidir. Kombi ev kuzey de ise daha yüksek kazan sıcaklığı, güney de ise daha düşük bir kazan sıcaklığı seçer. DHS niz yoksa bu ayarın da bir etkisi yoktur. Çünkü kombi hiç dönüpte bu nedir diye bakmayacaktır.
    P2 Dış ortam sensör düzeltmesi. DHS yi bağladınız. A04 veya dot üzerinden af ye baktınız. Dışarısı 3 derece ama siz 5 gördünüz 0 gördünüz vs. Yani dış sıcaklık ile dhs nin söylediği birbirinden farklı. O zaman hemen p2 yi mi düzeltiyoruz. Hayır? Önce DHS yi taktığımız yere bakıyoruz. Güneş mi alıyor, yoksa rüzgar mı? DHS binaların kuzey yönüne, güneş ve rüzgar almayan bir yere takılır. Pencere üstlerine takılmaz. Havalandırma ızgaralarının üzerine takılmaz. Yağmur tentelerinin altına, güneşlik tentelerinin altına takılmaz, balkon altına takılmaz, kapı üstüne takılmaz, çatı altına takılmaz, bacaya hiç takılmaz… E nereye takıcaz. Kutusunda diyorki müstakil evlerde kuzey yönündeki düz duvara yerden 2,5 metre yüksekliğe takın. Ben apartman da oturuyorum evim de güney ne yapıcaz. Ben şöyle yaptım. Mutfak, çocuk ve yatak odasının bağlı olduğu kocaman bir balkonum var. Kombi mutfağın orda ama yakın zamanda mutfağı büyütme ihtimalimiz var, dolayısıyla şimdilik mutfaktan uzağa, uzun balkonumuzun kemerlerinden bir tanesinin kuzey yönüne, balkonun ucuna doğru yakın, güneş batarken bile güneş görmeyecek bir noktaya taktım. Anlatımım biraz zor oldu ama neyse kısaca evde kuzey sayılabilecek bir yöne, güneş ve rüzgar almayan bir yöne taktım. 5 gündür dottan dış sıcaklığa bakıp arabaya öyle geçiyorum, bu esnada yağmur da yağdı, pırıl pırıl güneşte çıktı, hafif rüzgarda oldu hep aynı değeri gösteriyorlar demek ki benim taktığım yerde sıkıntı yok. Diyelim ki taktığınız yerde sıkıntı yok, kontrol ettiniz hep aynı 2 derecelik fark var. O zaman P2 + - 4 dereceye kadar düzeltme yapabiliyor. Bu değeri değiştirin ve dhs nizi gerçek değer ile eşitleyin

    P3 Bu ayar ile donma korumasının aktif olacağı sıcaklık belli olur. Orijinal değer 8 derecedir. Cihazı kullandığımız müddetçe hiçbir zaman aktif olmayacaktır. Çünkü gündüz 25 lere kadar çıkan kullanıcı ortalamaları ve gece 18 den aşağı düşmeyen sıcaklıklar ile bu koruma devreye giremeden cihaz zaten evi ısıtmak için kendini aktif edecektir. Hatta benim gibi 1 haftalık tatile giderken evi 18 e ayarlayıp bırakacak olan kişiler de yine aktif olmayacaktır. Tek istisna ev çok iyi ısı tutuyor, yalıtımı müthiş, kombi dışarda ve dışarısı buz gibi ise bu durumda donma koruması evin ısı talebi oluşmadan devreye girebilir. BU NEDENLE KOMBİNİN EV İÇİNDE OLMASI TASARRUF YAPTIRIR. Peki nasıl çalışır?

    Standart değer 8 dir. Kombi içinde ki su 7 dereceye düştüğünde brülör minimum değer olan 3KW ile çalışmaya başlar. Ayarlanan değer + 7 dereceye ulaşıldığında pompa yüzde 50 devirde çalışmaya başlar ve tesisattaki suyu döndürür. Su sıcaklığı 20 dereceye ulaştığında brülör ateşlemeyi keser. Pompa bu sefer sıcak kullanım suyu brülörü için 60 saniye daha çalışmaya devam eder ve o da durur. Ta ki sıcaklık tekrar ayarlanan değer -1 e düşene kadar.

    Bir de diyelim ki algoritma doğru çalışamadı, petekler kapalıydı suyu döndüremedi vs. ve kombi sıcaklığı 1 nin altına düştü. O zamanda emniyet tedbirleri devreye girer. Pompa durur, 3 yollu vana durur, brülör durur, fan durur, E04 hatası verir. Ya hava ısınır her şey kendiliğinden çözünür ve hata kodu geçer ya da soğuk memleketlerde donan tesisatı nasıl çözüyorlar onu ben bilmiyorum bilenler yeşillendirsin. Sonuçta tüm tesisat donacağı için onu çözmek baya bi zahmetli olsa gerek. Bırakın 8 de kalsın, petekleri hiçbir zaman vanalarından kapatmayın, kombiye gelen suları kesmeyin, doğal olarak eve gelen suyu da kesmeyin, gazını kesmeyin, elektriğini kesmeyin, o kendi kendine arada bir çalışsın.

    P4 Dış ortam sensörü ile donma koruması. Şimdi bu ayarın P3 ile alakası yok. Komple farklı çalışıyor ve sadece DHS var ise çalışıyor. Aslında DHS burda cihazı ekstradan korumuş oluyor. Nasıl mı?

    Standart değeri 4. Sıcaklık ayarlanan değerin altına düştüğünde kombi 6 şar saat aralıklarla pompasını 10 dakika boyunca çalıştırıyor. Ayarlanan değerin 6 derece altına düştüğünde ayarlanan değerin 5 derece altına gelene kadar pompasını aralıksız çalıştırıyor. 5 derece altına gelince 10 dakika çalışma 6 saat durma düzenine tekrar geçiyor. Ayarlanan değere gelince donma koruması bitmiş oluyor.

    Peki sadece pompa çalışarak nasıl kendini koruyor? Evin içinde bulunan suyun sıcaklığı ile. Gaz harcamadan elektirik harcayarak kendini korumuş oluyor. Bu durumda ortaya çıkan sonuç KOMBİNİN EVİN İÇİNDE OLMASI ELEKTİRİKTEN DE TASARRUF ETTİRİR.

    Soğuk memleketlerde yaşayıp kombisi dışarda olup DHS takılı olan arkadaşlar, dış hava – lerde iken pompaları sürekli çalışıyor mu merak ettim. Normalde çalışması gerekiyor. Buraları bir yeşillendirirlerse seviniriz.

    Son olarak -9 +10 arasında bir değer girilebiliyor. Ben değiştirmeme taraftarıyım. Çünkü bu sayede sıcaklık -1 olduğunda koruma devrede, arttırmak ekstra çalışma azaltmak ise risk demek. Ama kombi evin içindeyse mininmum değer olan -9 a alın. Ekstra enerji tasarrufu sağlar. Nasıl olsa kombiniz sıcak yerde olduğu için donmayacak. Riski de yok.

    P5 Geldik güzel değerlerden birine. Sık ateşleme önleyicisi. Forumda görmüştüm 10 SANİYE ÇALIŞIYOR 3 DAKİKA DURUYOR diye. İşte bu değer bunun önüne geçecek gibi. Ama bence bunun öncesinde yapılması gerekenler var. Mesela Uzun Petek+DHS+DOT+Eko mod. Aydın da yaşıyorum dışarısı 9 derece benim kombi baya baya uzun uzun çalışıyor. Bu sorunu yaşayan arkadaşların muhtemel ihtimalleri
    1) OT var ise belki yanlış yerdedir. Kombiye çalış dedikten sora petekten gelen ısıyı algılayıp kombiye kapan diyordur. Zaten ortam daha ısınmadı. Bir sonraki çalış demesinin kısa aralığı da bundandır.
    2) OT yok, hiçbişey yok. Tek kombi var. Kazan çok düşük sıcaklığa ayarlanmıştır. Petek boyu da azdır. Ya da çoktur ama kapata kapata 1 oda kalmıştır. Su yola çıkar tek bir petekten geçer. Pompa nerden bilsin tek petek var o cayır cuyur çalışıyor. Tamam gittikçe yavaşlıyor ama en az 5-6 metre petek lazım. Daha azı olmaz. Su hızla petekten geçip ısısını ortama veremeden geri döner. Kazan 35, dönen su 35 ya da 40-40 neden çalışsın ki kombi kendini kapatır. Çalışırsa bu sefer kazan zaten olacak 50-60. Sonra da ben ayarladım 40 a bu oldu 60. Olmaz tabi anca 3-5 derece artar sonra kapanır.
    3) Havlupan … Baş belası havlupan tek başına banyoda duruyor. Yanında seri bağlı bir petek yok. Ev kollektörlü sistem. Yani su merkezden tek tek peteklere gidip dönüyor. Havlupan resmen kısa devre yapmış gibi gelen suyun ısısını ortama doğru düzgün aktaramadan geri yolluyor. O su da kombiye varıveriyor. Hoppa al sana dönen suyun sıcaklığı yükseldi. Daha diğer yerler buz gibi, kombi kapan diyor. Kapan demese bile havlupan yoğuşma enerjisinin büyük bir kısmını çöpe atar. Eğer bir havlupan kullanmak istiyorsanız ona bağlı en azından 50 cm lik bir peteğiniz olsun, kombiniz yoğuşmasız düz kombilere dönmesin.
    4) Kombi dur kalk yapıyor ev soğuk havlu pan var diyorsanız havlupanı bir kapatıp deneyin bakalım.
    5) Kombi dur kalk yapıyor ve ev de soğuk diyorsanız, petek boyunuz kısa ve arttırma imkanınız yoksa kazan sıcaklığını arttırın ve öyle deneyin. Hem eviniz ısınır hem dur kalk biraz azalır ama bitmez.
    Dedikten sonra, her şey ideal ya daha fazla fiziksel bir şey yapamam bizim kombi hala DUR-KALK yapıyor. O zaman bu değeri arttırmalıyız. Ama şunu bilmeliyiz ki bu değeri arttırmak sıcaklık dalgalanmasını da arttıracaktır.
    Neden kombi genelde 3 dakika duruyor. Çünkü P5 standart değeri 2 ve çoğu kazan sıcaklığında bekleme süresi 2,2-3,9 arasında değişiyor (Dakika). Bu yazının sonuna gerekli olan tabloyu ekliyorum orada her kazan sıcaklığına göre seçilen değer de bekleme süreleri yazıyor. Kazan sıcaklığı arttıkça bekleme süreleri de kısalıyor bunu da bilelim. Biz 55 derece üzerinden örnek verelim. 1 de 2, 2 de 3,1, 3 de 5, 4 te 6,9 derken… 10 ayarladığımızda iki çalışma arasında 18,3 dakika bekliyor kombi. Tabi bu arada ev donabilir. Hissedilen bir sıcaklık düşüşü olabilir. Eğer kombiniz sık dur kalk yapıyorsa bunun sebebi çok çok büyük ihtimalle ideal olmayan, hatalı bir tesisattan kaynaklanıyordur. DUR KALK İÇİN P7 Yİ ARTTIRMANIN ÇÖZÜM OLABİLECEĞİNİ SÖYLEYENLER VE UYGULAYANLAR VAR ANCAK BU KONUYU ORADA AYRINTILANDIRACAĞIZ.

    P6 Güncellendi Kombinin makisimum ısıtma kapasitesini belirliyor. Düşürmek hem bir miktar tasarruf sağlar hem de kombi ömrünü uzatır. Çok düşürmek soğuk havalarda konforu bozabileceği gibi (ev geç ısınır) büyük evlerde güç yetersizliğine sebep olabilir, ısıtma yetersiz kalabilir. Eviniz küçük ise, yalıtımınız iyi ise veya dış hava çok soğuk değil ılıman memlekette iseniz düşürebilirsiniz. Benim yalıtımım yok, net ev içi 110 m2 Aydın dayım, güneye bakan bir evim var ve değeri 75 yaptım. Bunun yanında dhs ve dot var. 1-7 Aralık içerisinde kazan zaten 38-48 arası gezdi. Çok yüksek su sıcaklıklarına ihtiyacım yok. Tabi 38-48 değerleri derece. Bunu elde etmek için gereken güç ise değişkendir. 75 ile cihazın gücünü 24 kW dan 18 kW ya düşürmüş oluyoruz. Yaptığı tasarruf ise (bundan sonrası biraz sallamasyon, sadece mantığı göstermek için yoksa fizik sorusu çözme niyetim yok) ilk çalışmada yüzde 100 güç isterse yüzde 75 ile yetin demek. Tabi Yüzde 100 ile 1 dakika da güç düşürmeye başlayacaksa yüzde 75 ile 1 buçuk dakikada güç düşürmeye başlayabilir. Bu 30 saniye aslında kullanılan gazı neredeyse eşitler. Tasarruf edilen kısım ise dönen suyun bir nebze daha soğuk olmasıyla yoğuşmadan alınmaya devam edilecek verim kısmıdır. Bir de cihazın limitini bir nebze uzatmaktır. Yoksa çok ta fazla bir tasarruf yapacağını açıkçası düşünmüyorum. Bir evin ısı ihtiyacı belli ise o ihtiyacın karşılığı olan güç mutlaka kullanılmak zorundadır. Hızla hızlanan araba ile usulca hızlanan arabaya benzeten arkadaşlar bir nebze haklı olsa da çokta haklı değillerdir. Çünkü hızla hızlanan araba da mekanik olarak motorda oluşan sürtünme yüksek devirlere gittikçe asimetrik olarak artmaktadır. x hızında 1 birim olan sürtünme 2x hızında 4 birim, 4x hızında 16 birim olabilmektedir. Aynı şekilde rüzgar sürtünmesi de katlanarak artmaktadır. Sonuç olarak hızlı bir araba aynı yolu çok daha fazla yakıt tüketerek harcar. Ama kombi de sürtünme olayı olmadığı için sonuç o kadar da fazla yakıt farkı değildir aslında. Aradaki fark çok küçüktür. Kombiyi asıl tasarruf ettiren yüksek gidiş suyu yerine düşük sıcaklıktaki gidiş suyudur. Çünkü evin ısınması yeterli geldiğinde ve ot kapan dediğinde tesisatta kalan suyun üzerindeki ısısal yük artık gereksizdir ama çoktan o enerji harcanmış ve ısı suya geçmiştir. Aynı zamanda ev de gereksiz yere istenen düzeyin üstüne doğru çıkacaktır. Bacadan kaçacak olan ısı da artmış olacağı gibi dönüş suyu yüksekliği nedeni ile yoğuşma verimi de azalacaktır. DOT ve DHS varsa bunlar zaten olmayacaktır. Siz yine de eviniz için yeterli geliyorsa P6 yı 75 yapın ama mucize beklemeyin.

    P7 Kalorifer devresi için minimum pompa kapasitesi. Yüzde 60 a çıkarmanın dur kalka çözüm olduğu forumda yer almakta. Onu en son tartışacağız ama önce. Eviniz iki üç katlı ve üst katlar az ısınıyor ya da düz ama uzak odalar az ısınıyor ise;
    Düz evler için;
    1) Eğer sıcak su bir peteğe giriyor ondan çıkıp ikinci peteğe giriyor ise, yani bir peteğin soğuk su çıkışı diğer peteğin sıcak su girişine bağlanıyor ise hiç şansınız yok. İster reglaj yapın ister başka bir şey son petek az ısınacak. Yapan ustayı çağırıp bu ne lan diyebilir, mahkemeye gidip dava açabilirsiniz. Böyle işçilik mi olur diye? Avrupa da kesin kazanırsınız da burda ne olur bilmiyorum. Ama yine de pompa hızını arttırarak suyun sıcaklığını ilk peteklere fazla bırakamadan hızla geçmesini sağlayabilirsiniz. Hızla giden tek bir su damlası en son peteğe kadar bir miktar gücünü korur, üst üste hızlı geçen su molekülleri de bir nebze de olsa son peteği ısıtır, yüzde 3-5. Çünkü oradan da hızlı geçecek. Yani petek 55 olacaktı ama 40 larda kalıyor. Yüzde 5 iyileşse 42 olur. Tabi sıcak dönen su kombiyi de yine dur kalka sokar ve ev soğur. O nedenle sizin için yapılabilecek bir şey yok. Tesisatınızı yenileyin bu değeri yüzde 60-70 lere çıkarıp hem cihazı yormayın, elektiriğinizi gereksiz arttırmayın hem de boşa ümit bağlamayın.
    2) Seri bağlı değil ama ana uzanan bir hat boyunca her petek o hattan sıcak suyunu alıyor ise önce reglaj yapın. Belki bir miktar da bunu arttırın ama reglaj olayı çözer. Youtube sağ şeritten benim eve bu şekilde döşenmiş hatta bakabilirsiniz. Doğru boru kullanıldığı için, dar olmadığı için, olabilecek en az sayıda köşe yaptığı için kollektörlü olmamasına rağmen reglaja bile gerek kalmadı.
    3) Köşe köşe köşe köşe boru sürekli köşe yaparak gidiyorsa suyun daha rahat dönmesi için min pompa hızı bir miktar arttıralabilir. Sıva üstü tesisatlarda ki bol köşelerin her biri size verim kaybına mal olur.
    Eviniz 2-3 katlı ise ve üst katlar az ısınıyorsa
    1) Tesisat basıncınız düşmüş olabilir. 1 bar suyu 8 metre yukarı taşıyabilirken 1,5 13 metre taşır. Siz 2 yapın kafanız rahat etsin. Su üstteki peteğe de hücum etsin. 3 e kadar yolu var zaten.
    2) Bar da sıkıntı yok, ama su rahat dolaşamıyor, pompa hızı azaldığında üst katların petek sıcaklığı alt katlara göre azalıyor ise yine önce reglaj yapın, baktınız hala devam ediyor minimum pompa hızını biraz arttırın. Kademe kademe deneyin, en iyi sonuca ulaşınca bırakın.
    Uyarı: Hızı arttırmak ömrü azaltır, elektirik sarfiyatını arttırır, bir miktar da gaz sarfiyatını arttırır. Daha çok dönen soğuk suyu daha çok ısıtmak gerekir.

    GELELİM P7 İLE DUR KALK OLAYINA ENGEL OLMAYA. Kısa bir araştırma ile şunu buldum. Eskilerden bir arkadaşımız yazmış;
    “Dün kombinin sürekli çalışması için O.T.'nı çok yüksek bir değere ayarladım. O.T. kombiye hiç kapan emri vermedi. Kazan sıcaklığı 42ydi. Bebek hasta olduğu için O.T.nin kombiyi kapatmasını istemedim. Gece yatarken kombi 42/35 olarak çalışıyorken sabah baktığımda 47-34/34 şeklinde dur-kalk ile çalışıyordu. Yani, emir O.T.'den gelsin veya gelmesin uzun süreli çalışmalardan sonra cihaz dur-kalk moduna geçiyor. Ancak O.T. ile aktif kullanımda OT yan emri veriyor bir müddet sonra sön emri veriyor. Bu döngü devam ettiği müddetçe dur-kalk'a geçmiyor. Opentherm termostat ile ne olur bilmiyorum.

    Bu dur-kalk meselesi bir anakart problemi değil cihazın fazla akıllı oluşundan belki de :)


    BU ARADA, BU CİHAZ KULLANMAYANLARA NEDEN BATIYOR ANLAMIYORUM.”

    İnceleyelim;
    1) Kombinin dur kalkından şikayetçi ve sürekli çalışsın diye ot yi yükseltiyor
    2) Ama kazanı yükseltmiyor kazan 42
    3) Cihaz çalışmaya başlıyor, ev istenen ısıya gelemediği için çalışmaya devam ediyor. Kullanıcı memnun, dur kalk ortadan kalktı. Amma velakin demek ki ev istenen ısıya geldiği için ot dur diyor kombi duruyormuş. Yani aslında sıkıntı da yokmuş.
    4) Bebek hasta ot çalış gardaş biz donuyoz demeye devam etti kombi 42/35 çalışmasına devam ediyor, kullanıcı gönül rahatlığıyla uyudu.
    5) Sabah kalktı bir baktı cihaz 47/34 dur kalka geçmiş. Canı sıkıldı. Dedi ki demekki uzunca çalıştıktan sonra yine dur kalk yapıyor. Yoruluyor demek ki. Bunu demedi de ben ekledim.
    6) OT ile aktif kullanımda yan emrinde yanıyor sön emrinde sönüyor aslında sorun yok dedi. Neden hemen ayrıntılara inelim. Aktif kullanım dediği normal sıcaklıkta kullanırken. Kazan 42 ye ayarlı ve evi istenen sıcaklığa getirmeye yetiyor. Dolayısıyla sıkıntı yok. Çalış çalış dur dur. Kombi ot nin emrine amade.
    7) Opentherm ile de aynısı olur. Eğer maksimum 42 de kal dersen kazana ve 42 evi yeterince ısıtamazsa kombi dur kalka girer. Peki neden?
    Çünkü kombimize dönen su 42 dereceye veya yakınlarına gelirse sıcak olan suyu daha da ısıtmaya gerek olmayacağı için kombi durur. Tabi hemen durmaz belki 24 kw olarak maxsimum kapasite olarak başlayan çalışmasını önce 3 kw ya kadar düşürür. Eğer bu 3 kw su 40 derece olarak bile dönse suyu ancak 42 yapabiliyorsa, ki bu durum tesisatta dönen suyun fazlalığına, kombinin dışarda -30 da veya evin içinde olmasına göre çok değişir, cihaz çalışmaya devam eder. Çünkü ot çalış diyor. Hatta gidiş sıcaklığı 47 lere kadar yükseldi halbuki biz 42 istemiştik. 3 kw lık kuvvet ile +5 dereceye kadar kazanı arttırdı kombi. Neden çünkü ot yan diyor. Ama baktı ki olay çığrından çıktı. Kazan 42 ye ayarlı bu yanmaya devam etse iyice 60-70 leri bulacak. O zamanda diyor ki yeter artık ben kapanıyorum. 3 dakika lık standart bekleme süresi geçtikten sonra bir daha deniyor. Hop aynı şey gene çat diye kesip 3 dakika daha bekliyor. Ve bu böyle sürüp gidiyor. Kombi dur kalka girmiş oluyor.

    P7 nin yüzde 60 lara arttırılması dur kalkı engelliyorsa iyi peki arttırın ama bu işin çözümü önce tesisat sonra kazan sıcaklığı. Bu son çare.

    Evet anakart arızası değil. Ama bu cihazın ekstra akıllı oluşundan da değil. Tüm cihazlar bunu yapar.

    Evet neden batıyor?

    P8 Maksimum pompa kapasitesi. Gerekiyorsa kullansın arkadaş zaten hep düşük kullanıyor. Dokunmayın dursun.

    P9 Stand by pompa hızı için ayar. Gerek yok ellemeyin standart kalsın. Donma koruması, arada bir 3 yollu vana çevrimi, 24 saatte 1 su çevrimi için kullanıyor zaten. İstediği gibi kullansın. Çalışan demir pas tutmaz. Bir yaz pompanın durmasındansa ara ara çalışması yeğdir.

    P10, P11, P12 Solar mod için yani güneş enerjisi ile hem tesisatı hem sıcak suyu beslemek için. Bunu yapan varsa özelden yazsın buraya açıklamaya gerek yok. Çok uzun. Ama yine de böyle bir şey olduğunu bilin. Eğer güneş enerji sisteminiz varsa tesisatta yapılan değişiklikler, (iyi sağlam usta yoksa bulaşmayın) ve güneş enerjisinde bekleyen suyun kaç derece olduğunu kombiye bildiren bir sensör ile (Türkiye de var mıdır bilmem) eğer ki güneş enerjinizdeki su sizin kazan sıcaklığınızdan yüksek ise kombiniz çalışmaz ot nin ısı talebi olduğu anlarda güneş enerjisinden gelen suyu tesisatta çevirerek evi ısıtır. Güneş enerjisinden gelen kazan set değerinden az ise brülör yanar. Tabi kullanım ve tesisatta dönen su farklı olmalıdır. Yoksa çeşmenizden çamurlu su akar. Düz tesisata bu uygulanamaz. Ek bir depo gerektirir. Çevrim o depo ile sağlanır. Tabi deponun suyu çok olacağı sıcaklık istenen değerin altında ise brülör yandığında depodan gelen su komple kapatılır ve sadece evin içinde dolaşacak olan su ısıtılır. Boş yere güneş enerjisinin deposuna su gönderilmez. Kullanım suyunda ise enerjiden gelen suyu olurda kombiye bağlamak isterseniz, eğer su set değerinin üstündeyse brülör yanmaz, altındaysa ihtiyaç kadar destek olur. Konfor yönü tartışılır. Soğuk suyla karıştırmanız gerekir. Tasarruf yaptıracağı kesindir. Ama sistemi kurmanın ve bakımının genel maliyeti, attığın taş ürküttüğün tavuğa değmez deyimine cuk oturmaktadır. Eğer ki bir ev değil koca bir işletme ısıtıyorsanız o zaman değer.

    P13 yukardakinin benzeri ama güneş enerjisi değil sıcak su kazanı versiyonu.

    P14 Kullanım suyunda pompa kapasitesi. Ne olduğunu bilmiyorum sadece tahmin. Su basıncı düşük olduğuna şebeke suyunun kendi kendine gelmesini beklemek yerine hızlandırarak basıncı arttırabilir mi acaba? Standart şebeke pompalarının bir küçük versiyonu olabilir mi ki? Belki şehir şebekesini hızlı çekemeyebilir ama kişisel yada apartmanca depodan su kullananlar için, güneş enerjisinden su besleyenler için kullanmak mantıklı olabilir. Varsa bilen yeşillendirsin.

    P15 Gidiş suyunun azami çıkacağı sıcaklık değeri. İlk başta kullanım suyu olarak değerlendirmiştim ama değilmiş. Tesisata gidiş suyunun azami yüksekliğini sınırlayabileceğiniz 3. değer. Ben 65 yaptım. Bunu da aşağı çekmek P6 gibi tasarrufa etki eder ama eviniz büyükse, dışarısı soğuksa, yalıtımınız yoksa ve 65 yetmiyorsa geri 80 yapın. Tekrar ediyorum ben de DOT ve DHS var U7 - 80 olmasına karşın 1-7 aralık tarihlerinde evi 38-48 aralığında çalıştırdı. Ve yine tekrar ediyorum DOT ve DHS U7 yi takmıyor. Maksimum olan 80 e de gitmiyor. İhtiyacı olursa da gitsin dicem ama bizim ev de olmaz. Ben açmışken 65 yaptım. Siz de kendiniz değerlendirirsiniz. Tekrar 80 yapmaya üşeniyorum, balkon soğuk

    P16 Lan Adaptörü takıldığında aktif etmek için gereken parametre. Bu arada LAN adaptörü ile sadece uzaktan erişim ve uygulama ile telefondan, istediğiniz yerden cihazı kontrol etma ve tüm parametrelerini görme özelliğine sahip olmazsınız. Aynı zamanda T ve F parametreleri de aktif hale gelir ve cihazın gün gün, ay ay, yıl yıl, neler yaptığını, gaz ve elektirik olarak ayrıntılı bir şekilde ne kadar enerji harcadığını da görebilirsiniz.

    P17 DUR KALKI P7 Yİ ARTTIRARAK YAPAN SERVİSLER AZCIK KAFA YORUP BU PARAMETRENİN MANTIĞINA BAKSALAR YAPTIKLARI İŞİN ABES OLDUĞUNU GÖRÜRLER. NEDEN Mİ? Bu parametre diyor ki pompa kapasitesi dönüş suyu sıcaklığı ile kazan set değeri arasındaki farkın durumuna göre ne olsun. Standart ayar 20. Bu ayara göre ne oluyor mantık ne bir bakalım.
    Kazan 43 (dot+dhs+eko mod şu an öyle karar vermişler benim evde)
    A00 43 A01 35 (eko mod dönüş suyunu mümkün olduğunca 35 in üzerine çıkarmayarak yoğuşma enerjisinden tasarruf ettirmeye çalışır. Yüzde 108 verimlilik reklamları 30 derece dönüş suyu sıcaklığının ideal şartlardaki testlerinden, yoğuşmasız kombiler yüzde 100 kabul edilerek elde edilmiştir. Cihazın gazdaki enerjiyi tesisat suyuna geçirme verimi orjinalde yüzde 93 kullanım suyuna geçirme oranı yüzde 82 dir. Bedavadan yüzde 8 lik enerji gaipten gelmemektedir. Öyle bir şey yoktur)

    Öncelikle algoritma şu kazan-dönüş suyu P17 den büyüğe çıktığında her 4 saniyede yüzde 1 hızlan, küçüldüğünde her 4 saniyede yüzde 1 yavaşla

    Kazan 43 te kaldığı müddet çe dönüş suyu sıcaklığı 23 ün üzerine çıktığı andan itibaren pompa her 4 saniyede yüzde 1 yavaşlayacaktır. Neden mi? Çünkü su sıcak gelmeye başlamıştır. Isısını ortama aktaramadan dönmektedir. Pompa yavaşlayarak suyun daha çok tesisatta kalmasını sağlamaktadır. Petek zaten ısıyı ortama aktarmaya devam etmekte. Peteğin içinde daha uzun süre kalan su üzerindeki ısıyı daha çok ortama ileteceğinden soğuyarak kazana dönmektedir. Yani pompayı hızlandırmak verimi düşürür. Olur da bu örneğimizde dönen su sıcaklığı 23 ün altına inerse yani aradaki fark set değerinin üzerine çıkarsa o zaman pompa her 4 saniyede yüzde 1 hızlanır. Neden mi? Çünkü peteklerde soğuk su var ve bu suyun ısıtılması lazım. Soğuk olarak beklediği müddetçe ortamı ısıtamaz. Peteklerimizin verimi yüksek ya da ortam çok soğuk. Suyun ısısını anında alıyor. O zaman biz bu suyu bir an önce kazana döndürüp yeniden ısıtıp tekrar tesisata göndermeliyiz. Artan su döngüsüne yetişebilmek için brülör de gücünü arttıracaktır. Belki maksimum 24 kw ya kadar çıkacaktır. Çünkü ortamın ısı ihtiyacı büyük. Gelen su soğuk.

    Şimdi bu P17 nin çalışma mantığına göre soruyorum sizlere. Cihaz dur kalkı sık yapıyorsa suçlusu pompa mı, hatalı tesisat mı, hatalı kullanım mı? Tesisat doğru ama altı üstü 1-2 oda açıksa hatalı kullanım. Tesisat doğru ama kazan sıcaklığı çok az ise hatalı kullanım. Tesisat yanlış ise suç usta diye geçinenlerin. Çünkü cihaz dönüş suyunun durumuna göre duruyor, ya da ot dur deyince duruyor. Kendi kafasına göre 10 saniye çalışıp 3 dakika durayım da şunların canı sıkılsın bana da lanet okusunlar demiyor.

    Bende P18 şu an 7 derece ve ayarlanabiliyor P19 30 derece ve ayarlanabiliyor P20, P21 gözükmüyor P22 – 0 ve 0 ya da 1 olarak ayarlanabiliyor ama elimizdeki servis broşüründe bunlar ile ilgili bilgi yok. Cihaz bu yıl takıldı belki yeni birşeyler eklemişlerdir.

    Şimdilik bu kadar C parametreleri başka bir zamana

    Hatamız varsa affola

    Tavsiyedir, sorumluluk kabul edilmez. Doğrulukları garanti edilmez. Sonra bir şey olursa bana sarmayın. Ben kendi cihazımla oynuyorum isterseniz siz de oynayın ya da oynamayın. Bir şey olursa da servis çağırın. Bilgilerine güven…. Güvenip güvenmemek size kalmış. Ben mediamarkt ya da teknosa gibi yerlerde satış danışmanı olupta sattığı cihazın hiçbir özelliğini bilmeyenlere kıl oluyorum bilmem anlatabildim mi? Onu oraya koyuyorsan altından girip üstünden çıkacak arkadaş. Bununla çok iyi oyun oynanır EHEHE demeyecek. Ama benim işim ofis deyince ooo onu da çok iyi yapar demeyecek. En azından karşısında bilen birini görünce susacak. Ama kimi satış danışmanları var, arada gidip iki teknoloji sohbeti yapıp gelesim geliyor.




    Yeni daikin kombi (Yüksek Modülasyon Oranı 1/8 )



    < Bu mesaj bu kişi tarafından değiştirildi sag_serit -- 8 Aralık 2019; 21:30:59 >




  • komkarbey K kullanıcısına yanıt
    Çünkü eko mod dönüş suyunun sıcaklığını düşürerek yoğuşmadan gelen enerjiyi arttırıp tasarruf sağlamaya çalışıyor. Kalkıp eve petek ekleyerek dönen suyu soğutamayacağı için de giden suyun derecesini düşürüp dönen suyun istenen değerde kalması için elinden geleni yapıyor. Yani normal. Sizin için tasarruf yaptığının bir göstergesi. Üzülmeyin, sevinin

    Ayrıca başka hiçbir parametre yoksa bakabileceği, kazan set değeri -5 te çalışıyor öncelikle. Yetmezde ısı talebi devam ederse o zaman kazan set değerine doğru kombi yavaş yavaş sıcaklığı arttırmaya başlıyor.

    İkinci durumda ise aslında yapmak istediği olabildiğince 30 olarak tutmak. Eğer ev ısınıyorsa hiç üzülmeyin yine. Petekleriniz soğuk gibi gelebilir bu psikolojik bir tercih. Ev ısınmıyorsa kazan sıcaklığını zaten arttırmalısınız.



    < Bu mesaj bu kişi tarafından değiştirildi sag_serit -- 8 Aralık 2019; 14:26:42 >




  • coolomar C kullanıcısına yanıt
    Yanlış mı anlaşıldık acaba...

    Biraz daha ayrıntılandıralım. U02 0 olması eco mod kapalı 1 olması açık demek. Pompa da burada ki değere bakarak kendine bir çalışma stili belirliyor. Ot, dot, dhs bunların bir önemi yok. U02 0 mı 1 tek önemli olan bu şu anda. Eğer 0 ise (bu aynı zamanda eko mod kapalı demek) ateşleme durduktan sonra kombi pompa devam etsin isterse ettirir istemezse pompayı durdurur. Yani pompa ateşlemeden sonra çalışadabilir, çalışmayadabilir. Ama U02 1 ise (bu aynı zamanda eko mod açık demek) ateşleme durduktan sonra pompa 10 dakika daha çalışır. Kesinlikle durmaz. 11 dakika çalışmaz. 10 dakika çalışır ve durur. Ta ki bir sonraki ısı talebi gelene kadar.

    Bu durumda eco modda olmasına gerek yok, ot kapattıktan sonra pompa zaten duruyor demeniz bana olayı tam tersmiş gibi algıladığınızı düşündürdü.

    Kısa özeti U02 1 ise pompa ateşlemeden sonra 10 dakika çalışır
    U02 0 ise ihtiyaç varsa çalışır yoksa kapatır. Kombiye kalmış

    Bana kalırsa bunu dert etmeye gerek bile yok. Pompa çalışıyorsa işini yapıyordur, çalışmıyorsa yine işini yapıyordur, demek ki çalışması gerekmiyordur.



    < Bu mesaj bu kişi tarafından değiştirildi sag_serit -- 8 Aralık 2019; 14:27:34 >




  • Şimdi öyle bir eşiğe gelmişsiniz ki...

    Öncelikle bir ot niz dotunuz ve dhs niz olmadığı varsayımıyla yola çıkıyorum.

    Kazan 40 olduğunda dönüş suyu 34 olmasının üç anlamı var

    1) Çok güzel. Cihaz yoğuşma verimini şu anda kullanıyor.

    2) Çok kötü. Evinizin ısı kaybı tam da şu son 24 saattir kullandığınız doğalgaz kadar. Eğer önlem almazsanız havalar soğuduğunda bu ısı kaybı da artacağı için daha yüksek kazan sıcaklıklarında kombiniz 24 saat çalışmaya devam edecek.

    3) Ot niz olmadığı için cihaz evin ısıya doyup doymadığını bilmeksizin çalışıyor


    Diyelim ki DHS var ve sanal oda sıcaklığı 23. Arada bir durma ihtimali var.

    Diyelim ki ot niz var ayarı 23 ev 24. Ot kombiyi durdurarak evi gereksiz ısıtmasının önüne geçer.


    Şimdi de geldik kazanı 35 yapmaya. Kazan 35 iken dönen suyunuz elbet 34 e gene yükselecek. Çünkü eviniz ısındı ve su enerjisinin tamamını atamadan geldi. Kazan 35 su 34. Neden ısıtsın ki? Kombi kapanır.

    DHS alıp kazanı maksimum yapın, sanal oda sıcaklığını ayarlayıp keyfinize bakın. Bir de ot takarsanız sıcaklık üzerinde kontrol sahibi olursunuz. Sıcaklıktan sorumlu vezir gibi. Dot takarsanız kral sizsiniz. Evin içinde tüm hakimiyet sizde. Lan apadtör de bağlarsanız hükümranlığınız sınırlarınızın dışına taşar. Bulunduğunuz her yerden hakimiyetinizi devam ettirebilirsiniz. Tebrikler



    < Bu mesaj bu kişi tarafından değiştirildi sag_serit -- 8 Aralık 2019; 14:27:5 >




  • komkarbey K kullanıcısına yanıt
    Olmaz. Diğerlerinin de etkisi var. Mesela sanal oda sıcaklığını düşürmek tasarrufu arttırır ama sizi üşütür. Hem onu ayarlamadan eko mod neye göre çalışacak. Diyelim ki eviniz güney ama siz kuzey seçili. Yine olmaz ilgili P parametresi mutlaka düzeltilmeli. Ev kolay ısınıyor, o zaman ilgili sıcaklık eğrisi parametresini düşürmek gerekir. Cihaz nerede ve nasıl bir yerde, hangi tesisatta çalıştığını, o tesisatı alman bir mühendisin mi yok be yaa hallederiz diyen, ucuzuna ve kolayına kaçan, su tesisatçılığından gelip doğalgazın yaygınlaşmasıyla iki pprc yi birleştirir, duvara da peteği çakarız olur biten diyen bir türk usta (okumuş mu, tesisat bilgisi var mı, elindeki cihazın ve borunun üzerinde yazan değerlere bir kez olsun ula bunlar ne ki diye bakmış mı falan filan...) mı yapmış bilemez. Dolayısıyla cihaza çalıştığı muhiti bir tanıtmak gerekir. Ama tüm ayarları bir kere yaptıktan sonra gerisi keyif ve konfor.

    İşini bilen ustalara lafım yok ama Almanya da adamlar inşaata elektrik işçisi alacaksa, meslek lisesi okumuş adayları karşılarına alıp, transkriptlerine bakıp hangisi hangi derste daha başarılı olmuşsa, elindeki işi en iyi yapabilecek olanları seçip hepsini kendi alanlarında çalıştırıyor. He heeeey Türkiye de transkript ne bilen yok (bilenlere lafım yok)




  • SEHZADE63 S kullanıcısına yanıt
    Dönüş suyu o kadar yükselmişki azıcık ısıtınca 44 oluyor demek ki. 45 te zaten kendini kapatır. ot niz dhs niz dot unuz var mı yok mu tesisatınız ne durumda ev istediğiniz sıcaklıkta mı gibi bir ton değişken olduğu için bunları bilmemekle birlikte tahminlerim var. Ama en kısa cevap doğrudur yapar bir sıkıntı yok normal diyebiliyorum.
  • Bir de şunu demek isterim. Bu kadar bilgin vardı (kime göre, bence yok daha öğrenilecek çok şey var) faturan yüksek geldi diyen olursa (olurda yüksek olduğunu düşünen olursa diye) baştan söyleyeyim. Benim evim senle aynı değil. Altı bim üstü henüz yakmıyor. Güneyde güneş alıyor. Aydın da hava sıcak ama Mantolamanın M si Yaltımın Y si yok. Boyutu nispeten büyük, kimine göre belki küçük. Tüm odalarım açık ve kapatmak gibi bir niyetim yok. 2 Kişiyiz ama hepsini kullanıyoruz. Evimde her gün yemek kaynar 2 kez duş alınır vs vs. Birebir aynı şartlarda kullanmadığımız müddetçe kimin az yakıp kimin çok yaktığı bilinmez. Ayrıca faturanın yüksek olmasının suçu doğalgazın Aydında metreküpünün 2,16 dan satılmasından kaynaklanır. 2018 Ocak ta 1,10 olan metreküp fiyatını daikin ndj 24 2,16 ya çıkartmadı. O yüzden faturamla ilgilenmeyin, yazdıklarıma bakın. Kimi konfordur kimi tasarruf. Seçim size ait. Bir ısı ihtiyacı varsa ve o ihtiyaç karşılanıyorsa o enerjinin yüksekliğinin sebebi ben değilim, kombinizde değil, mantolama, yalıtım, tesisatı kuranlar, ucuz seçimler, petekler, kısa petek, yanlış pencere, pvc nin duvara adam gibi oturtulmaması, kombiyi yakmayan alt üst komşu, yanlış kombi ayarları, peteklerin önünün eşya ile boydan boya perde ile kaplı oluşu, duvardan yükseklik ve uzaklık ayarlarının yanlış oluşu, enerji yüksekliğinin sebepleri olabilir. Fatura olarak karşılığının yüksekliği yine ben değilim, kombiniz de değil, diğer saydıklarım da değil. Onlar başka... Buranın konusu değil. Konu başlığımız yeni daikin kombi (yüksek modülasyon oranı 1/8)



    < Bu mesaj bu kişi tarafından değiştirildi sag_serit -- 8 Aralık 2019; 14:54:24 >




  • Kombiyi evin içine almak TASARRUF ETTİRİR

    1) Çalışırken dışarı kaçırdığı ısı evin içine kaçar.
    2) Kendisi sıcakta durduğu için bir de komponentleri ısıtmak zorunda kalmaz.
    3) Altındaki borulardan giden sıcak su az da olsa çevreye yapacağı ısı salınımını evin içine yapar
    4) Donma koruması aktif olmaz, gaz ve elektirik sarfiyatı azalır
    5) DHS ye bağlı donma koruması daha az devreye girer elektirik azalır

    6) Arada bir kombi napıyor diye balkona çıkıyorsanız o esnada kapıdan hücum eden soğuk hava ve içerden dışarıya kaçan sıcak havaya engel olunur

    Tabi bunu baştan yapmak lazım sonradan yapmak maliyetli olabilir.



    < Bu mesaj bu kişi tarafından değiştirildi sag_serit -- 8 Aralık 2019; 14:48:3 >




  • Bu hafta servis gelip oda termostatını ve lan adaptörü kurmayı başarırsa kombi ile daha fazla ilgilenirim tasarruf için. Bu aylık fatura 250 tl geldi. günlük 8-9 metrekup arası tüketim. gece -3'ler gündüz 8 derece civarı bulunduğum ilde sıcaklık.
  • Bu da şimdilik son olsun

    KALORİFERLERİN ARKASINA KONAN YANSITICI YÜZEYE SAHİP MALZEMELER TASARRUF ETTİRMEYECEĞİ GİBİ BİLAKİS ZARAR ETTİRİR

    Bu konuyu 3 yıl önce araştırdığım için okuduğum makaleleri tekrar bulup buraya getiremeyeceğim. Ama sallamıyorum kaynaklara dayanarak söylüyorum.

    Adamlar üşenmemiş iki standart ortamı laboratuvar şartlarında bir araya getirmiş. Yani boyutları aynı, yüksekliği aynı iki oda, dış ortam sıcaklığı aynı, duvarları aynı, eşyaları aynı... Peteğe gelen suyun debisini ve sıcaklığını ölçen sensörlerde koymuşlar. Gelen su eşit miktar ve sıcaklıkta. Birinin arkasına çeşitli yansıtıcı yüzeyleri yerleştirirken diğer odayı hep kontrol odası olarak sabit tutmuşlar. Ve görmüşler ki kaloriferin çalışma mantığı şu. Soğuk hava bildiğiniz gibi çöker, çünkü ağırdır. Bir yerde sıcak soğuk farkı varsa da hava oraya doğru gider. Dolayısıyla yerdeki hava kalorifere doğru gidiyor ve kalorifer ile ısınmış duvar arasından ısınarak yükselip odaya yayılıyor. Oranları hatırlamıyorum ama büyük bir oranı bu yolla ısıtıyor. İkinci büyük oran içinden geçen havanın ısınması. Yani altını engellemeyin, üstüne de dantel falan koymayın. Peteğin içinden geçerek ısınan hava ikinci derecede önemli. Son olarakta karşıt yüzeyden yaptığı ışıma ile evi ısıtması. Aslında burda şu durum var. Kaloriferin önüne koyduğunuz eşya da duvar gibi işlev görüp kalorifer ile birlikte ısınmaya ekstra katkı bile sağlayabilir ama şartları var. Birincisi eşyanın altı yüksek olacak ve hava geçişine izin verecek. İkincisi çok ta dibinde olmayacak 8-10 cm boşluk olacak.

    Peki yansıtıcı konunca ne oluyor. Işıma ile duvar ısınması gerekirken yansıtıcı yüzey bu ışımayı yansıtıp havaya gönderiyor ve verim yüzde 50 lere kadar düşüyor. Duvar ısınmadığı için kalorifer ile duvar arasından geçen havada eskisi kadar ısınmıyor.

    Burda perdenin de önemi var. Isınan hava perde ile pencere arasında kalırsa etkisi yine azalıyor. Bizim evde stor perdeler var. Önündeki tüllerde sağa sola katlanabiliyor. Bu sayede en yüksek verimli aktarım gerçekleşiyor. Hiç perde olmasa daha da artar ama o kadar zengin değiliz. Şehirde yaşıyoruz evimizin önünde ev var. Geceleri BBG ye dönmeye gerek yok.

    Her bir yansıtıcıyı denemişler. Kendi aralarında kalite farkları var ama buldukları sonuç şu. Ne kadar iyi olursa olsun duvardan iyi değiller.

    Saygılar...




  • sag_serit S kullanıcısına yanıt
    yazdıklarını hayrnalıkla okuyorum adamım.
  • Arkadaşlar dönüş suyu sicaklugini belli bir derecenin altında olmasını istemiyorsam bunun bir ayarı var mı? Yani dönüş suyu 37 dereceden aşağı olmasın

    < Bu ileti mobil sürüm kullanılarak atıldı >
  • sag_serit S kullanıcısına yanıt
    seni ayakta alkışlıyorum adamım. ellerine aklına sağlık.

    • 
Sayfa: önceki 161162163164165
Sayfaya Git
Git
sonraki
- x
Bildirim
mesajınız kopyalandı (ctrl+v) yapıştırmak istediğiniz yere yapıştırabilirsiniz.
Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
Anladım Veri Politikamız