Şimdi Ara

## D-SLR > Terimler & Teknik bilgi ##Çekim teknikleri ipuçları (4. sayfa)

Daha Fazla
Bu Konudaki Kullanıcılar: Daha Az
2 Misafir - 2 Masaüstü
5 sn
113
Cevap
9
Favori
42.878
Tıklama
Daha Fazla
İstatistik
  • Konu İstatistikleri Yükleniyor
0 oy
Öne Çıkar
Sayfa: önceki 23456
Sayfaya Git
Git
sonraki
Giriş
Mesaj
  • DOĞA FOTOGRAFLARI


    Doğa fotograflarında FIAP’ın yaptığı tanımlamaya göre içinde insan yapımı herhangi bir nesne bulunmayan fotograflar manzara fotografı, insan yapımı nesneler bulunan fotograflar ise peysaj’dır. Doğa - manzara fotograflarında dikkat edilmesi gereken ilk konu doğal ışık kullanma zorunluluğudur. Bu nedenle ışık - estetik ilişkisinin çok iyi gözlenmesidir. Öğlen saatlerinde (özellikle yaz mevsiminde) çekilen fotograflarda oluşacak sert gölgeler ya da gölgesiz ortamlar fotograftaki estetik dengeyi bozacağından daha çok yanal ışığı değerlendirmek gerekmektedir. Bu nedenle sabah ve akşam üstü ışığında çalışılmalıdır. Bu yanal ışığın oluşturacağı gölgeleri kullanarak fotografa derinlik katmak mümkün olacaktır. Genellikle geniş açı objektif kullanarak alan derinliğinin arttırılması gerekmektedir. Ancak bu durumda da ön plandaki boşluğun mutlaka doldurulması gerekir. Ancak çok kısa odaklı geniş açı objektiflerde etki istenildiğinden fazla olacağınıdan doğa fotografları için uygun odak uzaklıkları 24 – 70 mm arasındaki odak uzaklıklarıdır

    Doğa fotografı hakkında bir kaç ipucu :

    Doğa fotograflarında ışık ölçümü yaparken gökyüzüne dikkat etmek gerekir. Çok güçlü bir gökyüzü, ışık ölçümü sırasında makineyi yanıltabilecektir.

    Karlı manzaralarda çekim yaparken, yansıyan güçlü beyaz ışık pozometreyi yanıltır. Güçlü ışık şartlarında bu yanıltma yaklaşık 2 stoptur.




  • MİMARİ FOTOGRAF


    Mimari fotografın amacı, yapıyı ve belli ölçüde çevresi ile olan ilişkisini tanımlamaktır. Bununla birlikte binanın yapım aşamalarını belgelemek ya da bir yöreyi, bir kenti belgelemek için de fotograftan yararlanılır. Fotograflanacak yapının nasıl bir yapı olduğunu, özelliklerini bilmek gerekir. Fotografçı ön hazırlıklarını tamamladıktan sonra yapının hangi yaklaşımla fotograflanacağını belirlemelidir.
    Yapı iki şekilde fotograflanır :
    1) Yorumlu yaklaşım : Fotografçı burada kadrajın içine sadece yapıyı değil kendi yorumunu da katar. Kendi yorumunu verirken de insan, bulut, ağaç, gökyüzü, ışık, perspektif gibi öğeleri yorumuna yardımcı olarak kullanır.
    2) Yorumsuz yaklaşım : Yapının her cephesinin tam karşıdan yapılan çekimlerde, yatay ve düşeylerin film karesinin kenarına paralel gelecek şekilde fotografa aktarılması ile gerçekleştirilir. Bu çekimlerde ya teknik kamera ya da perspektif düzenleyici PC objektif kullanılarak düzeltme yoluna gidilir. Yapıyı çevresi ya da işlevi ile birlikte anlatırken de yapının tüm özelliklerini kullanmak ve yansıtmak gerekir. Bu çekimleri gerçekleştirirken hangi özellikte bir film ile çekim yapılacağı belirlenmelidir. Eğer çekim gece yapılacaksa yüksek ASA’lı film ve mutlaka tripod kullanılmalıdır. Yüksek yapılar çok geniş açılı objektifler ile teknik kamera veya PC objektifli sabit kameralar kullanılarak ve perspektif kontrolü yapılarak çekilir. Bu çekimlerde de tripod kullanmak şarttır. Gündüz yapılan çekimlerde güneşin hareketi takip edilerek, binanın hangi yönünün hangi saat dilimleri içinde çekileceği tesbit edilir.




  • MAKRO (Yakın Plan - Close up)


    Yakın çekimler, bir başka deyişle close-up ya da makro çekimler konulara çok yakın olarak yapılan çekimlerdir. SLR makinelerin objektifleri konuya ancak 40 – 50 cm yakınlaşabilirler. Bu bazı çekimler için yeterli olmayabilir. Bu tür çekimlerde en başarılı sonuçlar makro objektifler ile alınır. Bunlar konuya ancak birkaç cm yaklaşma olanağı verir.

    Makro çekimlerde kullanılacak malzeme konuya ne kadar yaklaşmak istediğimizle orantılıdır. Elimizde 70 – 200 mm’lik bir zoom ve fazladan bir de makro ayarı bulunuyorsa bu bazı yakın çekimler için yeterli olabilir. Konuya birkaç santimetreye kadar yaklaşma olanağı veren tele-makro objektifler de vardır. Ancak bu objektiflerin dezavantajı yüksek fiyatlı olmalarıdır. Makro çekim yapmanın ucuz yolu ise “close-up” filtre kullanmaktır. +1, +2, +4 ya da +10 gibi değişik güçlerde olan bu mercekler oldukça ucuzdur. (en iyi sonuç +4 ile alınır) Objektifin önüne takılarak kullanılan merceklerden başarılı sonuçlar alınabilir

    Makro çekimlerde konuya olan yakınlık ve uzun süre kontrol netlemeyi zorlaştıracaktır. Bir – iki milimetrelik bir hata fotografın flu çıkmasına neden olur. Konuya çok yakın olunduğu için alan derinliği çok sınırlıdır. Bu nedenle mümkün olan en kısık diyafram değeri kullanılmalıdır. Netlemenin doğru yapılması ve özellikle uzun süreli pozlarda sallanmanın engellenmesi için tripod kullanmak gereklidir. Özellikle kısık diyafram kullanıldığında uzayacak olan poz süresi kesinlikle tripod gerektirir. Makro çekimde kullanılacak düşük hızlı filmler genellikle yüksek hızlılardan daha net ve daha canlı renkli fotograflar verir.
    Konunun arka planının karmaşık olmaması gerekir. Bunun için konunun arkasına siyah ya da renkli bir karton konulabilir. Arka planda dikkat dağıtıcı parlak lekelerden kaçınılmalıdır. Çok diyafram kullanılması ve arkanın tamamen flu olması da arka plan karmaşasını ortadan kaldırır.




  • STÜDYO FOTOGRAFI


    Stüdyoda tanıtım amacı ile üretilen “still life” fotograflarda gördüğümüz ürünler çok çeşitlidir. Fotografın konusu biraraya getirilmiş, düzenlenmiş nesnelerdir. Konu hazır olarak bulunup görüntüye geçirilmez. Fotografçı kompozisyonu, fonu, yardımcı elemanları, aydınlatmayı kendisi ayarlar. Still life fotograf iki amaç için üretilir :
    Bir ürünün veya hizmetin tanıtımı ya da fotografçının kendini, tekniğini, görüşünü anlatması için .
    Kompozisyon oluşturulurken neyin vurgulanacağı ve hangi düşüncenin iletileceği belirlenir. Fotografçının çekeceği konuda daha önce yapılmış olan çalışmaları araştırması önemlidir.

    Fon hiçbir zaman ön plana geçmemeli, dikkat asıl konuya yönlendirilmelidir. Sadece anlatılmak istenen düşüncenin anlaşılmasına yardımcı olmalıdır.
    Kadraj konunun formuna, fona ve yardımcı elemanlara yani kompozisyona göre belirlenir. Konunun görüntüsü fotograf makinesinin bakış açısı ve bakış noktası ile doğrudan ilgilidir. Bakış açısı, objektifin odak uzaklığı ; bakış noktası da fotograf makinesinin konumudur. Çekilecek konuda görüntü önce fotografçının zihninde oluşmalıdır. Fotografçı, tasarımı kağıda dökerken, konunun konumunu, rengini, formunu , aydınlatmayı bakış açısı ile bakış noktasını göz önünde bulundurur.

    Kompozisyon oluşturulduktan sonra polaroidle konunun fotografı çekilir. Hatalar düzeltilip asıl çekime geçilir. Fotografçı kullanacağı objektifi, makinanın konumu oluşacak görüntü etkilerini düşünerek belirler.

    Stüdyo karanlıktır ve aydınlatma fotografçı tarafından yapılır. Çekim setini hazırlamadan, aydınlatmayı kurmadan fotografçı, nasıl bir sonuç elde etmek istediğini ve bunu nasıl gerçekleştireceğini bilmelidir.

    Kullanılacak ışığın iki türü vardır : Direkt ve difüz ışık. Direkt ışık kontrast bir aydınlatma sağlar, belirgin gölgeler oluşur, dokuyu, formu ve rengi vurgular. Difüz ışık yaygındır, kontrastı düşüktür. Parlak ve gölgeli bölgeler arasında geçiş yumuşaktır, görüntüde kontrast aydınlatmanın tersine tonlar hakimdir.
    Farklı renk ısılarına sahip ışık kaynakları (tungsten, mum vb) kullanıyorsak kelvinmetre ile renk ısısını da kontrol etmeliyiz. Paraflaş ile çalışırken mutlaka flaşmetre ile objenin her noktasının istediğimiz şekilde ve filmin limitleri içinde aydınlanıp aydınlanmadığını kontrol etmeliyiz




  • GECE FOTOGRAFLARI


    Gece, ışık bakımından en zayıf ortamdır. Bu nedenle fotograf çekimi zor, ancak sonuç fotograflar etkileyicidir. Örneğin sokak lambaları, vitrin ışıkları ya da ay ışığının yarattığı manzaralar ilginç olanaklar sunar. Bazı durumlarda flaş kullanmak da fotografa ilginç etkiler katabilir. Ancak flaşın bilinçsiz kullanımı fotograf gereğinden fazla aydınlatma sağlayacağından dikkatli olmak gerekir. Herhangi bir gece fotografı için belirli bir pozlama değeri, süresi yoktur. Her şey anlatmak istediğiniz konuya bağlıdır. Yalnızca ışıkların oluşturduğu bir kompozisyon için ışık kaynaklarından yapılacak ölçüm ve buna göre yapılacak pozlama yeterli olacaktır. Ancak ışık kaynaklarının yanısıra daha başka ayrıntıların da fotograflanması da isteniyorsa daha uzun süreli pozlamalar gerekecektir. Ne kadar uzun pozlama yapılırsa o kadar çok ayrıntı fotograflanacaktır. Ancak gereğinden fazla pozlama yapmak gece fotografı etkisini yok edeceğinden dikkatli olmak gerekmektedir.

    Açık diyaframa sahip objektifler, yüksek ASA’lı filmler kullanmak gece fotograflarını kolaylaştıracaktır. Ayrıca mutlaka tripod kullanılması gerekmektedir.

    Ayın Fotograflanması : Ay fotografı çekmek aslında çok kolaydır. Çünkü ay üzerine düşen ışık sabittir. Ancak önemli olan çok uzun odaklı bir objektif (en az 300 mm) kullanmaktır. 100 ASA bir filmle 1 / 125 - 8 pozlaması yeterlidir. Bir stop az ve fazla vererek yapacağınız tarama en doğru sonucu bulmanızı sağlayacaktır.

    Trafik İzlerinin Fotograflanması : İşlek bir yolda tripodunuzu kurun. Kısık bir diyafram değeri (ya da düşük ASA’lı bir film) kullanın. Bu sayede uzun süreli pozlama şansınız olacaktır. 8 saniyenin üzerindeki her pozlama başarılı sonuç verir. Mutlaka çeşitli sürelerle çekimi tekrar etmek gerekir. En doğru sonuca ulaşma şartı budur. Tam gece yerine akşam karanlığında çekim yaparsanız gökyüzünde de bazı renkleri yakalama şansınız olur

    Havai Fişeklerin Fotograflanması : Havai fişeklerin fotograflanması oldukça zordur. Ancak sonuç fotograflar çok etkileyicidir. Havai fişeklerin arka arkaya atıldığı bir ortamda makinenizi tripoda bağlayarak bekleyin. Makinenin “B” ya da “T” konumunda kullanılması gerekmektedir. 100 ASA filmle 8 diyafram yeterlidir. Çok fazla siyah gökyüzünün fotograflanması için tele objektif kullanılması yerinde olur. Örtücü birkaç patlamayı kaydedecek kadar açık tutulmalıdır. Pozlama 20 - 30 saniye sürebilir, bu nedenle sağlam bir tripod kullanılması şarttır.

    NOT : Gece fotograflarında makineyi tripoda bağlamak, pozometreyi okumak gibi karanlıkta zor olan işler için bir el fenerinin yanımızda bulunması işimizi çok kolaylaştıracaktır




  • ÜST ÜSTE ÇEKİM


    Aynı fotograf karesi üzerine birden fazla fotografın çekilmesi işlemidir. Bu teknik sayesinde değişik etkiler elde etmek mümkündür. Üst üste çekim yaparken iki önemli nokta vardır : Birincisi filmi ilerletmeden makineyi kurmak, ikincisi de bir fotograf karesi üzerine bir kaç defa ışık vermek ya da bir başka deyişle filmi bir kaç kez pozlamak.

    Makineyi filmi ilerletmeden kurabilmenin bir kaç yolu vardır. Birincisi - bu makinenize bağlı - makinenizde üst üste çekim düğmesinin bulunması. Eğer böyle bir şansınız varsa işiniz çok kolaylaşır. Bu sistemin bulunmadığı manuel makinelerde yani filmin kurma kolu ile ilerletildiği makinelerde yapılması gereken şudur: İlk pozu çektikten sonra geri sarma düğmesine basın, geri sarma kolunu filmin oynamaması için tutun ve makinenizi kurun. Böylece film ilerlemeden makineniz kurulmuş olacaktır. Ancak motorlu bir makineniz varsa ve üst üste çekim konumu bulunmuyorsa bu işlemi gerçekleştirme şansınız yoktur.

    Üst üste çekimlerde asıl sorun pozlamadır. Çünkü birinci çekimde ışık alan film ikinci çekim ile bir kez daha ışık alacaktır ve bu nedenle hatalı pozlamalarda film fazla pozlanmış olacak, sonuç fotograf açık çıkacaktır

    Eğer üst üste çektiğimiz iki konudan biri siyah fona sahipse ve bu görüntü ikinci çekeceğimiz görüntünün üstüne gelmiyorsa, örneğin bir manzaranın gökyüzü boşluğuna ay fotografı yerleştirmek gibi, her iki fotograf da normal değerler ile pozlanır. Ancak üst üste çekilen konular birbiri üzerine geliyor ise pozlamada dikkat etmek gerekir. Üst üste iki konuyu fotografladığımızı düşünelim. Her bir fotografı normal değerinin yarı değeri ile pozlamamız gerekecektir. Böylece 1 / 2 + 1 / 2 pozlama 1 ışık değeri verecektir ve tam pozlama sağlanmış olacaktır. Bunu hesaplamanın iki yolu vardır. Birincisi kaç poz üst üste çekeceksek makinemizin ASA değerini o sayı ile çarparak pozometrenin verdiği değeri kullanmaktır. Örneğin 100 ASA film kullanırken 2 poz üst üste çekiyorsak 100 x 2 = 200 ASA değerine ayarladıktan sonra pozometrenin verdiği değerle çekim yapmalıyız. İkinci yöntem ise kullandığımız ASA değerini değiştirmeden pozlamayı değiştirmektir. Örneğin 125 / 11 değerini veren iki konuyu üst üste fotograflayacaksak her bir konuyu 125 / 16 ile fotograflayarak 125/16 + 125/16 = 125/11 eşitliğini sağlayabiliriz




  • çok faydalı bilgiler, teşekkürler
  • Diyaframı en basit haliyle açıklayan bir resim.

     ## D-SLR > Terimler & Teknik bilgi ##Çekim teknikleri ipuçları
  • arkadaşlar casio ex-z8 kullanıyorum. Makinemde bulunan, ama benim ne işe yaradığını bilmediğim bazı terimler var.Bunları size sormak istedim.

    KALİTE BÖLÜMÜDEKİ AYARLAR

    Odaklanma > af,makro,pf,∞,mf
    Sürekli > Kapalı, Açık
    Af alanı > Spot,Çoklu,İzle
    Odaklanma > Kapalı,Açık
    Beyaz Ayarı >Kapalı,Açık
    Af alanı >Kaplı,Açık
    Ölçüm >Açık,Kapalı
    Flaş Yoğunluğu >Kapalı,Açık
    Mf Pozisyonu >Kapalı,Açık
    Zoom POzisyonu>Açık,Kapalı

    KALİTE BÖLÜMÜNDEKİ AYARLAR

    Ölçüm : Çoklu,Merkez,Ağırlıklı
    Dinamik Sıra : Kapalı, Genişletme +1 , Genişletme +2
    Porte Artırma: Kaplı,Kirlikil Filtresi +1, Kirlilik filtresi +2
    Keskinlik : -1,-2,0,+1,+2
    Renk Doyumu : 1,-2,0,+1,+2
    Kontras : 1,-2,0,+1,+2
    Flaş Yoğunluğu : 1,-2,0,+1,+2
    Flaş Desteği : Otomatik,Kapalı




  • Arkadaşlar yukarıda verilen bilgiler yeni başlayanlar için aranılıpta bulunamayan bilgiler.Yazan arkadaşlara çok teşekkür ediyorum.
  • yukarıda bir mesaj yazmıştım. ordaki ayarlardan hangisini değiştirirsem f değerini yükseltmiş olurum ?
  • Çok güzel bilgiler, işin temeline inip anlattığı için neredeyse soru işaretlerini tamamen silebiliyoruz. Görsellerle desteklenmesi de anlamayı kolaylaştırıyor.

    Konusa emeği geçen herkese çok teşekkürler...
  • çok güzel bilgiler olmuş.
    ama şu konu eksik kalmış.

    Lenslerin özelliklerini tanımlamak için kullanılan 18-55 mm 27-105mm 50-200mm vs. gibi rakamlar neyi ifade ediyor. bu lenslerin kullanım amaçları, ne kadar zoom yapabildikleri, macro özellikleri eksik kalmış.

    ben DSLR'ye geçmek istiyorum 18-55 kit lens alacağım ama benim hem iyi derecede zoom yapıp macro çekebileceğim başka bir lense daha ihtiyacım olacak. bu yüzden ricam lens'lerle ilgili teorilerin yanında bunlarında verilmesini bekliyorum.
  • quote:

    Orjinalden alıntı: bergun76

    çok güzel bilgiler olmuş.
    ama şu konu eksik kalmış.

    Lenslerin özelliklerini tanımlamak için kullanılan 18-55 mm 27-105mm 50-200mm vs. gibi rakamlar neyi ifade ediyor. bu lenslerin kullanım amaçları, ne kadar zoom yapabildikleri, macro özellikleri eksik kalmış.

    ben DSLR'ye geçmek istiyorum 18-55 kit lens alacağım ama benim hem iyi derecede zoom yapıp macro çekebileceğim başka bir lense daha ihtiyacım olacak. bu yüzden ricam lens'lerle ilgili teorilerin yanında bunlarında verilmesini bekliyorum.


    18-55 gibi değerlerin ne işe yaradığı diğer 1 sayfada resimlerde açıklanmıştır lütfen konuyu dikkatli takip edelim

    18-55 gibi değerler görüş açısını belirti bir önceki sayfada da bir kaç adet resimle ve gerekli açıklamalarla yazılmıştır

    ---

    lenslerin zoom oranı hesapla max lens mmsi min lens mmsine bölünür

    yani 18-55mm 55/18=xx zoom oranı

    ---

    kitlensle makro nekadar başarılı olur orası ayrı bi konu her kit lens max keskinliği vermez macro lenslerin olmasının nedenide bu olabilir :)




  • u.v filtreler hakkında biraz bilgi verirmisiniz internettende araştırdım fakat yorumlarınızı bekliyorum kime sorsam filtre almam gerektiğini söylüyor fakat görüntü kalitesini veya keskinliği bozabileceğini söyleyenler var doğrumudur
    ve matin marka filtre nasıldır?
    cevap yazarsanız sevinirim
  • çok yararlı bilgiler , hemen arşivime alıyorum. uygun bir zamanımda baştan sona okumak için.

    teşekkürler.
  • Verilen bilgi için çok teşekkürler..
  • VErilen bilgiler çok değerli, ama benim duyduğum ve işin aslını öğrenmek istiyorum SLR makinelerde sönsörün bir ömrü olduğu kimileri 100.000 kare diyor v.s. ne dir bu işin aslı astarı bu konuda da bilgi verilirse daha iyi olur.
  • RAW dijitaldeki negatif ama bu raw fotoğraflar ile ne yapabilirim. Ben bunu öğrenmek istiyorum, çektiğim raw fotoğrafların üzerinde ne gibi oynamalar yapılabiliyor bu konuda yardım istiyorum.
  • quote:

    Orjinalden alıntı: taxonera

    RAW dijitaldeki negatif ama bu raw fotoğraflar ile ne yapabilirim. Ben bunu öğrenmek istiyorum, çektiğim raw fotoğrafların üzerinde ne gibi oynamalar yapılabiliyor bu konuda yardım istiyorum.


    http://televidyon.com/p/1034/photoshop-egitimi
  • 
Sayfa: önceki 23456
Sayfaya Git
Git
sonraki
- x
Bildirim
mesajınız kopyalandı (ctrl+v) yapıştırmak istediğiniz yere yapıştırabilirsiniz.