Buzdolabım Altını Alt Bölmesini Soğutmuyor Neden Olabilir ? (21. sayfa)

quote:

Orijinalden alıntı: mekemal

MERHABALAR,
Öncelikle, buradaki herkese yardımlarınız için çok teşekkürler.
Electrolux erd 43391 x8 buzdolabım var, 9 senelik, üst buzluk iyi soğutuyor, alt tarafı soğutmamaya başladı, 48 saat kaplı tuttum bu yaz havasında, çalıştırıyoum yine düzelmemiş. Ne yapabilirim? araştırıyorum, buzluğun içinden arka kapağı çıkartıp arkasını temizliyorlar, fana falan bakıyorlar. ama benim buzdolabının buzluğunun içindeki arka kapakta ne vida var, ne tutacak bir yer. kastırarak bastırarak bir şekilde açılıyordur ama, zorlamak ta istemiyorum? arka kapağı nasıl açabilirim? veya ne yapmam lazım? benim yapabileceğim birşey var mıdır?

quote:

Orijinalden alıntı: ceyzmi

Merhaba
buzdolabımın ekranında E-H arıza kodu çıkıyor ve alt bölmeyi soğutmuyor

quote:

Orijinalden alıntı: Beyaz Eşya Servisi

Malum havalar sıcak bu nedenle kapak açıldığında soğukluk kaybı olacaktır ve tekrar istenilen soğukluğa gelmesi zaman alacaktır kışın 1 saatte toparlarsa yazın 3 4 saati bulabilir bu toparlanmalar.

Dolabınızda Ve Sisteminde Bir Sorun Varsa Eğer Alt Bölmeyi Hiç Soğutmaması Gerekir. Soğutma Günden Güne Eksilir Ve Alt Bölmeyi Hiç Soğutmaz, Ama Dolabınız İstenilen Soğukluğa Ulaşıyorsa Sorun Yok Demektir. Dolabınızı Rahatlatmak İçin Eğer Mutfak Dolabı İçinde Duruyorsa Ve Çok Fazla Hava Alacak Yeri Yoksa Biraz İleriye Çekerek Duvarla Arasını Açarsanız Yaz Aylarında Daha Rahat Çalışmasını Daha Hızlı Soğutmasına Yardımcı Olmuş Olursunuz.

quote:

Orijinalden alıntı: termometre

Konuyu açan arkadaştan Öncelikle Allah Razı olsun. Konuyu çok iyi kavramamı sağladı.

Konuyu farklı bir forum sitesinde daha paylaştım, görsellerde ve anlatımda benzerlik bu nedendendir.

Evimde kullandığım No-Frost çift kapılı (Dondurucu Üstte) BEKO'nun BK 9470 NF modeli.

Son günlerde dolabın üst kısmının normalde olduğu gibi soğutup, alt kısmının ise soğutmaması, hatta hiç soğutmaması (oda sıcaklığı) sorunu üzerine bir de ben el atayım şu buzdolabı işine dedim. Farklı zamanlarda bir çok kez de, alt katın tavanındaki ızgara şeklindeki delikten su damlıyor, bazen de bu damlalar orada donup kalıyordu.

Servis çağırmak istememem deki en büyük neden ise daha önce kombi için fazladan 150 lira para kaptırmam oldu. Diğer bir neden ise; parçalarının çok ucuz olması. 10 liradan başlayıp 50 liraya kadar çıkmasıydı. Kompresör hariç en pahalısı 50 TL imiş. Servis ile Sorunumun en ucuz çözümü 100 Lira'dan -başladığı- için Kendim yapmaya karar verdim.

İşin en zor kısmı 24 veya 48 saat beklemekti. Servis gelse de gelmese de beklenecek.

2 gün önce dolabın fişini 24 saat çektim, buzlar eridi, dolabın altı su oldu falan, artık sorunum çözülmüştür diyerek dolabı tekrar yerleştirdim ve çalıştırdım. 2 gün süper çalıştı, bu gün yine alt taraf soğutmadı, günün ilerleyen saatlerinde ise oda sıcaklığına kadar indi.

Sabahtan beri forumları okuyorum, ve mantığı az çok kavradım. Kolları sıvayıp işe koyuldum.

Dolabın fişini çekip, içini boşalttım, Buzlanmanın ne kadar olduğunu görebilmek için Üst katın, kapağını çıkardım. Böylece evaporatör'ü (yani alüminyum boruları) ve üzerinin ne kadar buz kaplandığını gördüm.

İnternet'ten baktım 50TL imiş, kırarsam canım sağ olsun dedim, hiç olmadı sıcak silikonla yapıştırırım dedim ve, korktuğum gibi zor olmadı, deliklerden 2 tane tornavida sokup kendime doğru çekince biraz uğraştırsa da çıktı sonunda. 4 köşesinde de 3'er 4'er tırnak var. Sakın kenarlardan bıçak yada tornavida sokmayın, sadece kendinize asılın. Bu işlem karşılaşacağınız en zor kısım. Bunu atlatırsanız gerisi çok kolay. Sadece bu model için değil çoğu dolapta aynıymış, Kapağın tek amacı avaporatör'ü gizlemek, hava delikli plastik bir kapak işte. Dikkat etmek gereken bir nokta ise; kapağı hemen sökmemek, soğuk olduğu için daha kırılgan olur. Bir müddet bekleyip, normal esnekliğine dönmesi beklenmelidir.

Görülen iki rezistansı da ölçtüm. İkisi de sağlam.

Birisi evaporatör'ün altına döşenen su tahliye kanalı ısıtıcısı, Yapışkanlı alüminyum kağıtlevha üzerine yapıştırılmış, plastik kaplama, 1130 OHM'luk direnç değerine sahip, 50 WATT'lık ve çok az ısı yayan güçsüz bir resiztans. Güçsüz olduğu için plastik kaplama bir rezistans. FİYATI: 28TL

Diğeri ise; Evaporatör'ün çevresini dolaşan, üzerine temaslı, yine alüminyumdan yapılma kibrit çöpünden az hallice, 320 OHM'luk direnç değerine sahip, 150 WATT'lık ve sıcaklığı 20 saniyede belli olan bir rezistans. FİYATI:30TL

Bunların sağlamlığını anlamam gerekiyordu. En sağlıklı yol, soketlerini çıkarıp,dışarıdan 220VOLT enerji verip ısılarını kontrol etmek aslında.

Evaporatör üzerindeki alüminyum rezistans 150 WATT gücünde olduğu için ve meydan da olduğu için, ısındığını elimle anlayabiliyordum, ama diğer resiztans hem evaporatör'ün altında olduğu için parmaklarım sığmıyor, hem de gücü az olduğu için sığsa bile ısıyı anlayamıyordum.

Evimde Multimetre var, OHM kademesine alıp ölçtüm iki rezistansıda da. İkisi de Mantık sınırları çerçevesinde değerler gösterdi. Megaohm lar seviyesinde gösterse rezistans bozuk anlamına gelir. Buzzer kısmı ile kopukluk kontrolü yapmayı denemeyin rezistanslar da genelde işe yaramaz.

Unutmadan söyleyeyim, bu rezistanslar, sürekli olarak çalışmıyorlar. Defrost timer'ı 6-9 çalışma saatine bir enerji göndererek çalıştırıyormuş bu rezistansları. Rezistanslar sağlam, birde rezistansların takıldığı soketi ölçeyim 220 VOLT geliyor mu diye düşünmeyin. Dediğim gibi sürekli elektrik gelmiyor o soket'lere.

Rezistansların Güçlerini yani kaç WATT'lık olduklarını internetten öğrendim, ölçtüğüm direnç değerleri ile hesaplayınca da, rezistansların sağlam olduğu ortaya çıktı.

Buzların iyice çözülmesi için 24 saat bekleyip, su tahliye ve hava geçiş deliklerini kontrol edeceğim. Oralarda da sorun yoksa Defrost timer'ını kontrol etmeyi düşünüyorum.

Yeri ise, Dolabın alt katında sağ altta, sigara paketinden biraz daha büyük bir kapak var, onun içinde. değiştirmek için sadece 4 vidayı söküp, eski Timer'ın kablo soketini çıkarıp, yeni Timer'ın kini takmak yeterli.

Evinizde Multimetre yani ölçü aleti yoksa amatör modelleri yaklaşık 8 liradan başlıyor, ve benim ki gibi dijital ekranlı. Hem işiniz görülür hem de bir mal sahibi olmuş olursunuz :)

Alttaki Fotoğraf ise Evaporatör'ün buzlandığında, su tahliye deliklerinin de buzlanıp tıkandığında suyun damladığı ızgara.

Burada ise Tek fanlı olan Buzdolabının hava dağıtım kanalları görülmekte.

Aşağıdaki parça ise, Buzdolabının alt kısmının ısı ayarını yapan termostat. Çalışma mantığı çok basit. Alt kısım İstenilen ısı değerinde ise hava girişi kapalı oluyor, dolabın kapağını açıp kapadıkça veya içeriye yiyecekler ilave edildiğinde ısı yükseldiğinde üst kısımdan alt kısıma hav girişini açmak.

Bu parçada da rezistans var, 3 WATT değerinde, yine buzlanmayı engellemek için kullanılmış. Bu rezistans ta sağlam. Ölçülen Omaj değeri yani 16,30Kohm luk değer 220Volt gerilim altında rezistansın 3 WATT'lık Güç tüketimi ile çalışmasını sağlar. TERMOSTATLI GÖVDE FİYATI:35TL

Şu video da izlenebilir, ama saç kurutma makinesi işine pek girmemek gerek, Buz dolabı iç plastikleri sıcak için değil, soğuk ortam için imal edildiklerinden, çok çabuk yamulurlar, şekil değiştirirler. Termik olayı falan da var, en iyisi yazın 24, kışın 48 saat beklemek. Buz artık görülmese bile, dolabın içinde Straforlar vardır. Bunların kuruması sadece zamanla olur, dışarıdan müdahale mümkün değildir, zira yalıtım malzemesi olarak kullanıldıklarından plastik muhafazaların içine yerleştirilmişlerdir. Islak yada nemli stafor ile tekrar çalıştırılan bir dolap Kesinlikle tekrar buzlanacaktır. Yaptığınız onca emek boşa gidecektir.

(((( Alıntı Video ))))

https://www.youtube.com/watch?v=1dAi71YP9zQ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

Evet arkadaşlar Konuyu edit'liyorum. Anlaşılacağı üzere Buz dolabımın alt kısmı tekrar soğutmamaya başladı:) Buzlar eridi, Dolap kurudu, su tahliye ve hava tahliye kanallarının tıkalı olmadığı yada açıldığını gördüm. Bunun üzerine dolabı çalıştırdım ama 2 gün demeden sorun tekrarladı.

Daha önce de dediğim gibi sorunum çözülmezse ilk akla gelen De-Frost Timer'ını değiştirmekti. Ancak Timer sağlam olup, çok nadir de olsa, timer'dan rezistanslara kadar giden kablo hattında kopukluk olabilir, yada soket arızalı olabilirdi.

Yada timer'ı kontrol eden Bi-Metal Arızalı olabilirdi. Parçalar içinde En ucularından bir tanesi de Bi-Metal dir. Aşağıda Açıklamasını yapacağım.

Yada Bazı dolaplarda sensör arızası nedeniyle de timer devreye girmeyebiliyormuş.

Kısaca Demek istediğim Tüm suç önce Timer'a atılıyor ama, onun çalışmasını da kontrol eden, izin veren parçalar var.

Boşuna para vermemek için Timer'ın sağlamlığını kontrol etmem gerekiyordu. Ama bu hemen ölçebileceğim yada test edebileceğim bir durum değildi. Yukarıda da yazdığım gibi Timer, Buzdolabı moturunun yani kompresörünün toplamda 6-9 saat arası çalıştıktan sonra, buzlanan evaporatörün buzunu çözmek için 10dk civarı rezistansları çalıştırmak için kullanılıyıordu. Fişi taktıktan 6-9 saat değil, buzdolabının çalışıp-durup tekrar çalışıp-durması sürelerinin toplamıdır. Örneğin 24 saatte dolap motoru (kompresörü) 9 çalışma saati çalışıyorsa 24 saatte 1 kez timer çalışır.

Bu durumdan dolayı, timer çalışıp ta rezistanslara elektirik gönderiyor mu diye ölçmek imkansız. 10 dakikalık süreyi yakalayamayız.

Bunun için evdeki imkanlarımla timer'ı test etmenin yolunu düşündüm ve %100 doğru sonuç alabileceğim, para harcamadan yapabileceğim alttaki yöntemi buldum.

Bu düzeneğin amacı 6-9 çalışma sonunda timer'ın rezistanslara 10 dakika boyunca elektrik gönderip göndermediğini anlamaktı.
Rezistans soketine takmak için 2 adet kablo pabucunu elektrikçiden 10 kuruşa satın aldım. Evde olan parça kabloya taktım. Kablonun diğer ucunu ise radyoya bağladım. Böylece timer rezistanslara elektrik gönderdiği zaman radyo çalacaktı ve timer'ın sağlam olduğunu anlamış olacaktım. ( Radyonun mümkün olduğunca küçük yada 50Watt tan fazla güç çekmeyecek bir radyo olduğuna dikkat edin. Radyo yerine ses çıkaracak yada ışık yayacak herhangi bir alıcı bağlayabilirsiniz. Bu alıcının 220volt ile çalışması zorunlu değildir. Elinizde 6 voltluk bisiklet kornası bile olsa, 6voltluk bir adaptörle kullanılabilir. Bunu yapmak için de kablonun ucuna radyonun fişini değil, adaptörün fişini bantlayın ve çocukların ulaşamayağı yere koyun.)

Hangi rezistans'a bağlayacağıma karar vermek gerekiyordu. Timer her iki rezistansa da aynı anda elektrik gönderiyor. Daha önce de bahsettiğim gibi evaporatör rezistansı 150Watt gücünde olduğu için, dışarıdan elektrik verdiğimde hemen ısınmıştı ve sağlam olduğunu anlamıştım. Tahliye kanalı rezistansına da dışarıdan elektrik vermiştim ama 50Watt gücünde olduğu için ve çukurda kaldığı için ısınıp ısınmadığını anlayamamıştım.

Radyoyu tahliye kanalı rezistansına bağlarsam hem ona enerjinin gittiğinden emin olacaktım hem de radyo çalınca evaporatöre baktığımda buz çözülüyor ise, 150Watt lık evaporatör rezistasının çalıştığını gözlemleyebilecektim.

Kablo pabuçlarını tahliye kanalı rezistansına taktım ve radyoyu dolabın dışına alıp, Dondurucu kapağını ve üzerindeki ana termostat soketini takıp, dolabın fişini takıp beklemeye başladım.

18 saat geçmişti ve radyo çalışmamıştı. Yani rezistanslara elektrik gelmiyordu. Bunun üzerine timer'ı değiştirmeye karar verdim. Aslında parça değiştirmeye ucuz olan Bi-Metalden başlamam gerekiyordu ama çok nadir arıza yaptıklarından timer'ı değiştirmeye karar verdim. Tabi kablolarda da kopukluk olabilirdi ama bu çok çok düşük bir ihtimal olduğu için gözardı ettim.

Yeni Timer'ı buzdolabı, fırın, ocak, klima parçası satan bir dükkandan 50TL ye satın aldım. Alttaki fotoğrafta görüldüğü gibi dolabın alt katındaki kapağı açtım ve soketini çıkarıp, yeni timer'ı bu sokete taktım.

(Elektronik devrenin buz dolabının içinde ne aradığını bir türlü anlayamadım. Salaklığın önde yapılanı olmuş. Tamamen tasarım hatası. Yada Bilerek yapılan bir kazanç kaynağı olduğunu düşünüyorum. Timer ın üerinde ısı algılama ile ilgili hiç bir sensör de yok tek yapması gereken zaman saymak. Dolabın dışında çok daha sağlıklı çalışır. Eski Timer'ı söktüğümde nem vardı üzerinde. Timer'ın üzeride ATMEGA mikrodenetleyici var, yani bildiğiniz bilgisayarın işlemcisi ... ve nemin içinde...)

Yetkili servise, MArkanın bu hatası için para kazandırmadığım için gerçekten çok sevindim.

Neyse yeni timer'ı takıp, dolabın fişini öğleden sonra 16:00da taktım. Gece saat 02:30 da radyo çalmaya başladı. Radyo çalar çalmaz fotoğraf çekemedim. Ama buzlanma miktarı hemen hemen üstteki fotoğraftaki gibiydi. Çok az bir fark vardır. Yaklaşık 1 dakika sonra evaporatör resiztansı, evaporatör üzerindeki buzu eritmeye başlamıştı bile.

6 dakika sonra evaporatör üzerinde hiç buz kalmamıştı, hepsi eriyip tahliye kanalı rezistansının ısıttığı, tahliye kanalında (çukuru-kuyusu) birikip, tahliye deliğinden, dolabın arkasındaki tahliye hortumuna, oradan da tahliye kabına, buharlaşması için dökülmüştü.

Fener yardımıyla tahliye kanalına baktığımda hiç biriken su yoktu, sadece doğal olarak, akan suyun verdiği ıslaklık vardı.

Arızalı parça Timer mış. Şu an dolabım eskisinden de iyi çalışıyor. Servislerin Timer'ın sağlamlık kontrolü yapılmaz, yenisi ile değiştirilir demesine bakmayın. Son kullanıcı evinde radyo ile bunu test edebiliyorsa servisler, orijinal soketiyle, buraya bir siren yada buzzer takarak çok kolay ve profesyonelce bunu tespit edebilirler. Benim gibi bantla v.s. değil, izolasyonlu, daha güvenli bir şekilde yapabilirler. Tabiki bu durum işlerine gelmez, vakit kaybı derler, ama giden milli servet. Timer Bozuk değilse 130 lirayı at çöpe. Neyse bu konulara daha fazla girmek istemiyorum, yetkili servisler evaporatör, timer, v.s. nasıl yazılıyor bu yazıdan bakıp ta öğrenebilirler. Daha taktıkları malzemenin adını telaffuz edemiyorlar. Unutmadan Evaporatör'e kısaca Evap deniliyor. Forumlarda okuyup akıl karışmaması için söyleme gereği duydum. Dediğim gibi bu konulara girmek istemiyorum. İsteyen benim yaptığım gibi bir şeyler yapıp pat diye ilk etapta masraf yapmazlar. Sorun timer'da olmasa bile parça artık takıldı diye geri de almazlar... Forumlarda okuyoruz 4. servis gelişi, tonla masraf yapmış ve dolabı hala bozuk. v.s v.s. Ben ise bu buzdolabı tamiri ile alakası olayan sıradan bir vatandaşım. Yazının başında da dediğim gibi plastik kapağı sökmeye korktum. Gerisini siz hesap edin. Bu bildiklerimi de bu hafta, 5-6 saat forumlarda araştırarak öğrendim.

Neticede 50 Lira 10 kuruşa sorunumu çözmüş oldum. Altta bir kaç tane daha fotoğraf yayımlayacağım. Bu konu ile ilgili yararı olacağını düşünüyorum.

Timer ın çalışmaması bozuk olduğu anlamına gelmez, çok nadir de olsa bu parça arızalı ise timer sağlam olsa dahi çalışmasına müsaade etmez. Bi-Metal denir ve, Evaporatöre çok iyi temas halindedir. 72-78 Santigrat Derece gibi çeşitleri vardır ve, evaparatör soğumak yerine bir arıza nedeniyle bu sıcaklıklara gelmiş ise Timer'ın çalışmasına müsaade etmez. Dolayısıyla da rezistanslara elektik gelmez. Bir Güvenlik Tedbridir. Fiyatı 12TL Değiştirmesi saniyelik iş.

Bu da üst katın kapağı. üzerinde termostat var. Bu termostat, ""bu modellerde"" ana termostat görevi görür. Alt kattaki termostat ise dolabın genel ısısı ayarlamakta kullanılmaz. Sadece Üst kattan alt kata gelecek soğuk hava miktarını ayarlar. Yani dolap kaç derecede çalışıyor denildiğinde bu termostatın derecesi söylenir. Termostat bozuk dolap çalışmıyor denildiğinde bu termostat değiştirilir. Fotoğrafta da görüldüğü gibi, kapak çıkartılıp, soket çıkartılıp, 1 vida ile tutturulan termostat çıkarılıp yenisi takılır, soketi yerine takılır ve kapak kapatılır. İşte meşhur termostat değiştirme işi budur. FİYATI:22TL

Kapak sökülürken havalandırma deliklerinden çekildiği için bantlar bırakabilir, onun için gerek duyulursa yenilenebilir.

Fotoğraflarda görülmediği için, sürekli tekrarlamak zorunda kaldığım, gerçekten sıkıcı hal alan, Sağ olsunlar duyarlı bazı arkadaşların internete koydukları fotoğraf ve videolar la anlayabildiğim Meşhur, Tahliye kanalı, (tahliye çukuru, tahliye kuyusu,) artık ne derseniz, Tahliye deliği ve Tahliye kanal rezistansı :) Kendimin ve internetten ALINTI FOTOĞRAF VE VİDEO larla açıklamaya çalışacağım.

Evaporatör'ün buzunun çözülmesi, dolabı buzunu çözmek anlamına gelmiyor. Asıl önemli olan Tahliye kanalının buzunun çözülüp, suyun akması.

Dolaplar ortalama günde 1 - 2 - 3 kez de-frost durumuna girerler. Yani evaporatör buzu yukarıda anlattığımız rezistanslarla tamamen çözülür, ve sonra tekrardan buz kaplanır, tekrardan tamamen çözülürler. Bu da demek oluyor ki her de-frost durumunda ortalama 1 bardak su atılması gerekiyor. Bu atık su ise, aşağıda görüldüğü gibi tahliye borusundan buharlaşma kabına dökülür ve buzdolabının motorunun ısısıyla buharlaşır.

Küçük bir ihtimal de olsa, tahliye borusu harici maddelerle tıkanabilir. Bunu anlamanın en kolay yolu ise, evaporatör buzları eriyip su haline geldikten sonra, tahliye kanalında birikiyorsa ve avaporatörün alt kısmı su içinde kalıyorsa, bir süre daha beklenir, ortalama yarım gün veya 1 gün, tahliye deliğini buzun tıkamadığı kesin belli olduktan sonra geriye tek bir neden kalıyor, yukarıda dediğimiz gibi yabancı maddeler. Bu sorunu çözmek için aşağıdaki gibi yapılabilir. Ancak tel boyu ölçülüp evaporatöre kadar geldiği nokradan daha fazla zorlanmamalıdır. evaporatöre zarar verebiliriz. Zaten yabancı madde nedeniyle tıkandıysa hemen açılacaktır, tüm biriken su hızlıca boşalacaktır.

Bunlar ise internette bulduğum evaporatörün kaldırıldığı fotoğraflar ve video. Bunlar gerçekten de çok açıklayıcı olmuş.

Kaynak:http://www.kontrolkalemi.com/forum/konu/ar%C3%A7elik-buzdolab%C4%B1-sorunu.49743/


Bu Videoda da Başarılı bir şekilde Tahliye Kanalı Rezistansı değiştiren bir Ağabeyimiz var.

https://www.youtube.com/watch?v=wjF5ciGyIgQ



Umarım Faydalı olabilmişimdir. Bildiklerim bu kadar. Herkese Allah Kolaylıklar versin. Allahaısmarladık.